Shape d'un twin-tip :

Tous d'abord, fabrication d' une table à scoop pour la forme de la planche, et la mise sous vide.

Celle-ci est faite à partir d'un cadre en bois, de 65cm de large, et 170cm de long.

Ensuite, il faut mettre des tiges filetées de 8mm tous les 10cm, avec une longueur différentes pour faire en fonction du scoop.

Ensuite, j'ai mis des tasseaux en pin et dessus, et une plaque galva de 1mm d'épaisseur pour faire l'aspect final de la planche.

Voici quelques photos:

Shape du noyau:

Pour faire l'âme de la planche, j'ai choisi d'utiliser du balsa, et deux lattes de samba, que j'ai positionné correctement après les avoir coupées, et que j'ai collé. L'avantage du balsa est sa légèreté, mais il est un peu mou comme bois, c'est pourquoi, j'ai mis deux latte de Samba, qui est un bois plus dure, qui va rigidifier la planche, et lui donner plus de répondant.

Après avoir collé mes lattes de balsa et de samba, j'ai réalisé, à l'aide d'un gabarit et d'un défonceuse, un rainure faisant le contour intérieur du tracé final de l'outline de la planche, ainsi que les trous d'aileron. Tous ceci à une profondeur de 8 mm.

Dans cette rainure, j'ai ensuite remplis de résine époxy, avec du microballon afin d'avoir une résine plus épaisse, et légèrement souple une fois sèche. Cette résine, va constituer le rail de la planche, en faisant une étanchéitée entre les fibres et résines misent sur le dessous et le dessus.

Par la suite, on prend la planche, de l'autre coté, une fois la résine bien sèche afin de réalisé différentes épaisseurs dans le noyau, à l'aide d'une défonceuse. Pour cela, on les traces dans un premier temps, pour ensuite les creuser avec la défonceuse en commencent par le plus profond (le plus proche de l'extrémité de la planche) et en finissant pour le moins profond. C'est différentes épaisseurs permettent d'avoir un flex (souplesse) répartit selon le besoin, et ce que l'on attend de la planche. Ensuite, c'est différentes petites marche peuvent être poncées afin d'avoir quelque chose de lisse, ou bien laissé tel quel.

C'est avec cette étape que le rail en résine époxy et microballon va être rejoint par la défonceuse.

Ensuite, on détoure le noyau avec un cuteur ou une scie sauteuse,  en coupant entre la résine du rail, et le bois étant à l'éxtérieur. Cependant, il faut y aller avec précaution, car l'extrémité du noyau ne faisant que 2mm, il ne faut pas le casser. on ponce également le bord des rails et les surfaces planes à la main, afin de ne pas avoir de marque lors de la stratification.

Le noyau étant prêt à la stratification, on y incorpore les inserts qui serviront à fixer les straps, pads et poignées. Pour cela, on fait un trou dans le noyau de la profondeur de l'insert, avec la défonceuse, au endroits désirés, puis on le noie dans un mélange de résine avec microballon.

Ensuite, pour la déco, on peut faire soit par feutre posca ou papier de soie:

Stratification :

Pour la stratification, on peut la réaliser avec ou sans consommable, et avec une pompe à vide. La manipulation à réliser dans les deux cas est de ciré la table à scoop, pour que la résine n'adhère pas, puis d'étaler la résine, dessus, puis la fibre de verre qui est imbibée au fur et à mesure, puis le noyau et ensuite, appliquer les autres fibres de verres sur le dessus, qui sont imbibées également.

Une fois tous en place, on place un drain (sorte de feutre), autour de la planche ou dessus par l'intermédiaire d'un tissus d'arrachage et d'un film micro-perforé enfonction de la méthode utilisé. Ce drain à pour rôle d'absorber le trop de résine, et laisser passer l'air, puis un polyane est placé directement sur l'ensemble, et plaquer sur du mastic de vitrier ou joint d'étanchéité.

Le tuyau du système de pompe à vide passe dans le joint d'étanchéité, et ce système est alors enclenché afin d'avoir une dépression constante entre -0.4 et -0.6 bar, jusqu'à ce que la résine soit sèche.

Une fois la résine sèche, on peut alors enlever le polyane, et enlever le vide, pour sortir la planche. On arrache alors le drain et le tissus d'arrachage si on fait la méthode avec consommable, puis on ponce pour enlever les aspérité du tissus d'arrachage. Avec la méthode sans consommable, le lissage du polyane est très délicat pour obtenir une bonne finition, donc il faut poncer pour enlever les ondulation créé par le polyane. On détoure alors la planche avec une scie sauteuse ou à ruban, et on ponce pour avoir quelque chose de propre.

Pour la finition, on effectue un glaçage à la spatule, ou au pinceau. Ce glaçage sera ensuite ponçé avec du 180, 400, 400 à l'eau, 800 à l'eau voire 1000 ou 1200. On pourra ensuite lustrer pour obtenir un état de surface nickel.


Shape Surfkite :

Pour shaper une surfkite, il y a deux type de construction, pain de mousse polystyrène avec résine époxy, ou mousse polyuréthane avec résine polyester. La première étape est donc de shaper le pain de mousse pour lui donner la forme de la planche, le plus simple étant de commander un pain de mousse préshaper, ou alors un pain dans lequel on va découper l'outline de la planche, et son scoop.

Ensuite, on va shaper les rails, c'est à dire les arrondir, en fonction de la position sur la planche. Car en général, on va mettre des rails droits (incisif) à l'arrière, plutôt boxy (rond) au centre, et fin à l'avant. Pour cela, on va tracer des traits sur le rail à différentes distance avec un trusquin (qui permet en le déplacant de tracer les traits à la distance désirée). Ensuite, après avoir tracé, on enlève de l'épaisseur entre les traits dessiné sur le pont et ceux du rails avec un rabot ou une rape. Puis, on arrondi l'ensemble avec du papier de verre.

On peut aussi, en fonction de ce que l'on veut au final créer un concave ou double concave sur la carène. Pour cela, il suffit de poncer, avec un grain assez gros (60 ou 80) pour enlever de l'épaisseur.

Pour une construction en sandwich bois, il faut ensuite couper le bois de placage (6/10 mm d'épaisseur) à la forme de la planche. Dans le cas d'une commande d'un pain préshaper, on peut réutiliser les découpes du pain de mousse.

L'étape suivante est le collage du placage sur le pont et la carène, avec un tissus en 125 gr/m² cablé sous le bois. Cette étape se fait sous vide pour bien plaquer le bois, et on réutilise la contre-découpe du pain pour éviter les déformations.

L'étape suivante est le placement et traçage des inserts et boitier d'ailerons, puis à la défonceuse, on fait l'emplacement avant le collage que l'on effectuera à la résine époxy + microballon.

On réalise ensuite la stratification, avec dans un premier temps la carène, et le cut lap placé sur le pont. Le cut lap est en fait une bande de scotch qui protège la planche de manière bien régulière par rapport au rail. Ici, il est fait à limite du bois pour effacer la différence d'épaisseur. Et on protège le reste du pont pour éviter à la résine d'y aller. On peut alors stratifier la carène sans oublier de boucher les trous des boitiers d'ailerons. Après quelques heures, quand la résine ne colle plus aux doigts, mais quelle est encore souple, on vient décoller le scotch et faire le cut lap avec un cutter le long du scotch. Une fois la carène sèche, on peut alors réaliser la stratification du pont de la même façon.

Pour finaliser, on va ensuite poncer entièrement la planche en partant du 120 au 400 pour éliminer toutes les aspérités, ou irrégularités de la résine. On réalise ensuite un liseret qui vient masquer la jonction entre le bois et le pain de mousse. Et on effectue un glaçage à la spatule, ou au pinceau, avant de reponcer à nouveau pour obtenir une surface lisse, du 120 au 1200 à l'eau puis polish. Ensuite, il ne reste plus qu'à coller les pads, visser les straps et les ailerons, et à l'eau !


Shape d'un Alaia :

Tout d'abord, un alaia est à l'origine la planche utilisé par les pionniers du surf, une planche qui était assez courte, et taillé dans la masse.

Ici, je vais utiliser du pin, ou plus exactement trois planches de pin lamellé collé de manière à avoir une planche d'environ 180 cm x 45cm, la planche prévue faisant 173cm x 40cm.

Ensuite, découpe de l'outline à la scie sauteuse, après avoir fais le tracé grâce à un gabarit.

Sur la carène, à l'aide d'un rabot électrique et d'une ponceuse, on réalise un channel de 6mm de profondeur, sur 20cm de large, sur les 2/3 de la planche, de manière symétrique par rapport au milieu de la planche. Sur les coté, on réalise une chanfrein, qui part à 5cm du bord de la planche, et qui va jusqu'à 6mm de profondeur sur la carre de la planche. Sur la partie avant, on enlève de la matière de manière à avoir un rocker (spatule avant) pour ne pas enfourner, ensuite dans le clapot. Aprés ces quelques étapes, on prend la planche coté pont, et on enlève de la matière sur les 2/3 arrière de la planche pour donner Ensuite, onaplannie tous ça avec la ponceuse pour faire quelque chose de propre et régulier.

On fait ensuite la déco avec un pyrograveur ou fer à souder, et quelques feutres posca !

On enduit ensuite tous ça de résine époxy, sur toute la surface, en général en plusieurs couches car le bois absorbe la résine. Il y a aussi la possibilité de rajouter de la déo au feutre posca entre deux couches de résine. J'ai également fais un antidérapant, que j'ai fais avec une couche de résine, du sucre et une deuxième couche de résine.